Вопросы новичков.

mmas

Ословед
при работе со светлыми объектами стоит увеличивать экспозицию, с тёмными - уменьшать

Так и должно быть.

И вообще - прочитайтенаконец инструкцию! Хотя бы раздел - экспозиция. Поверте, там много интереснго ;)
 
П

Прошёл мимо

Так и должно быть.

И вообще - прочитайтенаконец инструкцию! Хотя бы раздел - экспозиция. Поверте, там много интереснго ;)

весь раздел посвящён этому чудесному совету, большое спасибо за него:)

что, думаете я действительно не читал инструкцию?
меня вопрос использования моего фотоаппарата вообще не волнует:)

меня волнует собственно принцип.

попытаемся разобраться по порядку

светлые объекты отражают больше света, тёмные - меньше
чтобы регулировать кол-во света, проходящее на плёнку, нужно выставить экспозицию
чтобы получить фото одинаковой освещённости необходимо от тёмного объекта получить света побольше, от светлого - поменьше

тогда почему
Дж.Томсон написал(а):
при работе со светлыми объектами стоит увеличивать экспозицию, с тёмными - уменьшать
 

mmas

Ословед
светлые объекты отражают больше света, тёмные - меньше
чтобы регулировать кол-во света, проходящее на плёнку, нужно выставить экспозицию
чтобы получить фото одинаковой освещённости необходимо от тёмного объекта получить света побольше, от светлого - поменьше
Это я не понял о чем речь...

при работе со светлыми объектами стоит увеличивать экспозицию, с тёмными - уменьшать
Увеличение экспозиции означет уменьшение количество проходящего света. Уменьшение экспозиции - наоборот.

В чем не ясность у вас?
 
Т

Тринъ

Увеличим экспозицию (время экспозиции) - увеличим колво света на пленку, объект засветится.

По поводу коррекции экспозиции...

***
тогда почему

Цитата:Сообщение от Дж.Томсон, ЦИФРОВАЯ ФОТОГРАФИЯ С НУЛЯ
при работе со светлыми объектами стоит увеличивать экспозицию, с тёмными - уменьшать***

Система замера камеры откалибрована на работу со среднесерым объектом. Следовательно видя доминирующий светлый объект в кадре камера, думая что это серое, уменьшает выдержку чтобы этот белый оставался по ее мнению серым. Тоесть банально недоэкспонирует кадр. С темным точно такаяже история с точностью до наоборот. Темную сцену камера пытается "вытянуть" ориентируясь на свое представление о кадре. Автоматика-с. Поэтому есть такое понятие как коррекция экспозиции в + и в -. В зависимости от сюжета.
 
П

Прошёл мимо

Увеличение экспозиции означет уменьшение количество проходящего света. Уменьшение экспозиции - наоборот.

вот я об этом и спрашивал

а шкала от -2 до +2
т.е. сдвигать бегунок влево к -2 - это увеличивать экспозицию?
 

mmas

Ословед
Экспокоррекция - внесение поправок в "правильную" экспозицию, определенную автоматической камерой. Применяется в сложных условиях освещения, а также для получения нестандартных результатов съемки в соответствии с задачей автора.

Шкала - это экспокоррекция - т.е. уже саму экспозицию мы корректирум, поэтому минус - уменьшение, плюс - увеличение. На экране все должно быть сразу видно.
 

mmas

Ословед
Тьфу - сам запутался!

Итак, чтобы не было неясности:


Экспозиция - равна произведению интенсивности падающего на пленку света на время, в течение которого она подвергается облучению. Интенсивность света регулируется величиной диафрагмы, а время — выдержкой.

Поэтому когда говорят увеличить экспозицию - значит увеличить количество проходящего света, а следовательно уменьшить EV.

Экспозиционное число
- Англ.: EV - число, характеризующее значение экспозиции, т.е. комбинацию выдержки и диафрагмы (экспопару). EV0 соответствует выдержке в 1сек и диафрагме f/1,0. Изменение EV на единицу соответствует изменению экспозиции на одну ступень (в два раза).

Поэтому возвращаясь к цитате:
при работе со светлыми объектами стоит увеличивать экспозицию, с тёмными - уменьшать

Автор наверное имел ввиду EV... хотя может и нет - надо смотреть контекст.

Можно выложиьт весь отрывок из текста?
 
P

Pixelvania

я фотографирую одно и то же место в комнате. сдвигая это т малопонятный ползунок туда-сюда, но ничего неменяется на фотографии, если выключить вспышку!:(
Судя по всему этот ползунок - коррекция вспышки, а не экспозиции :) Теперь совсем запутал? :D

Все очень просто - есть экспокоррекция, а есть коррекция импульса вспышки и это разные вещи!

Размытие фона зависит от ГРИП, которая в свою очередь зависит от размера матрицы, значения диафрагмы, фокусного расстояния и расстояния до объекта.
Кстати, портреты на широком угле не делают.

Что касается цитаты, которая не дает вам спокойно спать, то это просто ошибка - на светлых объектах (как правило) экспозиция уменьшается, на темных увеличивается. "Как правило" - потому что зависит от того, что автор хотел получить в итоге: например, для съемки в высоком ключе нужно "выбить" в белое подавляющее кол-во деталей, для чего экспозиция задирается в небеса .. :)

Могу посоветовать только найти знакомого опытного фотолюбителя, которого можно допытывать без риска для здоровья и ушей или записаться в какую-нибудь фотошколу..
 
П

Прошёл мимо

вот и разобрались коллективно
я тут ещё поспрашивал
таким образом

1. цитата - гонная (ыыыы, а люди на книгах деньги зарабатывают)

2. у Кэнон действительно две шкалы - одна - экспокоррекция, другая - коррекция времени срабатывания вспышки, условно они есть средства для достижения одного и того же результата - изменения освещённости фотографии.
сдвигаем ползунки по шкале в плюс - делаем фото освещённее, в минус - темнее.


господа фотографы, и что сложного было в том, чтобы это мне объяснить? :D
я сегодня просто в фотомагазине спросил... и всё рассказали.


:)


ещё вопрос
а можно ли самому соорудить осветительные приборы на основе лампочек дневного света?
или годятся только лампы накаливания?
 

mmas

Ословед
Таким образом, если вы, к примеру, хотите снять морской пейзаж, по-
местив в кадр помимо моря еще и облака на ярком небе, экспонометр может
среагировать на яркое небо и установить слишком маленькое значение экспози-
ции и снимок будет недодержанным. Небо должно получиться неплохо, а вот
цвет моря, скорее всего, будет слишком темным и неестественным.
В таких ситуациях нам на помощь приходит экспокоррекция (EV). При помощи
этой функции можно сдвигать значение экспозиции относительно выбранного
камерой значения, тем самым компенсируя темные или светлые объекты. Для
светлых объектов необходимо увеличивать значение экспозиции, а для более
темных - уменьшать. Прежде всего для осуществления ручной настройки необ-
ходимо перейти в ручной режим съемки. Затем выбрать соответствующую на-
стройку и установить необходимое значение экспокоррекции

Автор явно ошибся :)

2 Прошёл мимо:
Все можно... главное результат ;)

2 Pixelvania:
Портреты снимают на среднем фокусе, потому как меньше визуальных искажений, не так ли?

Однако меньший грип при одинаковой диафрагме все-таки у широкого угла. *это так - мысли в слух :)
 

Hitokiri

Самец :)
...ещё вопрос
а можно ли самому соорудить осветительные приборы на основе лампочек дневного света?
или годятся только лампы накаливания?
Из обычных люминисцентных ламп вряд ли:
1) Слишком неравномерный спектр излучения с множеством пиков.
2) Некоторые типы ламп меняют свой световой поток с частотой питающей сети, тоесть нельзя снимать с выдержками меньше 2-3 периодов колебания.
 

mmas

Ословед
У меня стоят галогеновые - на 500 ватт - но это ужас. Уж не знаю как CHOReograPH с ними справляется, но у меня через 20 мин успользования температура в комнате поднимается градусов на 10 !!!
 

mmas

Ословед
Я тут порешал немного....Можете меня поправить, если что не так:

Зная формулы задней и передней глубины резкости, можно посчитать ГРИП=S2-S1

ГРИП = 2LH/(H^2-1), т.е. = 2L/H.

L - расстояние до объекта съемки(плоскости фокусировки)
H - гиперфокальное расстояние.

Таким образом, можно сделать вывод - чем больше гиперфокальное расстояние, тем меньше ГРИП. А гиперфокальное расстояние в свою очередь тем больше, чем бОльшему фокосному расстоянию соответствует мЕньшая диафрагма. Например, для Никоновской матрицы и пары объективов:
- 30мм/1,4 H=40.2 метра
- 30мм/2,8 Н=20 метров
- 50мм/1,4 Н=111,6 метра
- 50мм/2,8 Н=55,8 метра

Это все к вопросу что лучше размывает фон... *он у меня вертится в последнее время **хех... сново надо почитать статью - "Разумно о фото"

Вообщем вывод такой, для одинаковой компоновки кадра:
- при одинаковой диафрагме - фон моет лучше длинный фокус, чем короткий, но разница видна не очень сильно. На самом деле размытие при 50мм и 100мм одно и тоже, однако, на 100мм - размытый объект визуально ближе и поэтому видится что фон размылся больше.
- при одинаковом фокусе, фон лучше моется при меньшей диафрагме, причем разница видна хорошо. Разница прямопропорциональная.

Пока вроде так... но вопросы еще остались... надо попробовать вывести некую условную единицу для оценки размытости фона при прочих равных условиях.

Так вот - продолжаем размышлять:
Как видно из примеров - для одинаковых фокусных - закон сохраняется: увеличили диафрагму в 2 раза - гиперфокальное уменьшилось в 2 раза.

Однако при одинаковой диафрагме и разный фокусных - закон не работает, и понятно почему - нужно учитывать увеличение. Попробуем его подсчитать для расстояния в 1м:

30мм М=0,03
50мм М=0,05
Разница в 0,6 раза.

Попробуем теперь скорректировать Н:
- 30мм/1,4 H=40.2 метра
- 30мм/2,8 Н=20 метров
- 50мм/1,4 Н=111,6 метра Н'=66,9 метра
- 50мм/2,8 Н=55,8 метра H'=33.4 метра

Вроде похоже на правду :)

Итак, чтобы оценить размытие фона для исследуемых объективов при съемке одной и той же композиции на одном и том же фотоаппарате (т.е. при неизменном размере матрицы) нужно применить формулу отношения, которая после упрощения принимает вид:

Q=Lens1/Lens2=[f1*A2*(L-f1)]/[f2*A1*(L-f2)]

где
f1 - фокусное расстояние 1-го объектива в мм.
A1 - диафрагма 1-го объектива
f2 - фокусное расстояние 2-го объектива в мм.
А2 - диафрагма 2-го объектива
L - расстояние до желаемого объекта съемки в мм.

Проверим:
Lens 50мм/1,4 будет размывать фон больше, чем Lens30мм/2,8 при съемке объекта с 1 метра в ... Q=3,26 раза :)

Ладно, на сегодня хватит арифметики...завтра попробую exel - табличку сделать для проверки своих размышлений :)
 
P

Pixelvania

Зачем считать когда все уже давно посчитано? :)

Условно все снимки можно поделить на три зоны в зависимости от расположению объекта по отношению к гиперфокалу и фокусному расстоянию (ФР) объектива:

1. пейзаж : все объекты дальше гиперфокала
2. портрет : объект между ФР и гиперфокалом
3. макро : объект на дистанции, сопоставимой с ФР

Есть очень четкая связь между ФР и гиперфокалом: чем меньше ФР, тем ближе гиперфокальная плоскость.
Таким образом, если мы хотим шириком сделать портрет, то нам нужно близко подойти к объекту, чтобы гиперфокальная плоскость осталась за его спиной. И чем короче ФР объектива, тем ближе нам нужно подходить. А здесь нас ждет другой сюрприз: на близких расстояниях ширики начинают искажать перспективу, ломать пропорции и т.д. - в качестве супер-примера можно посмотреть на фото, сделанные фишаем в упор.

Поэтому портреты снимают с ФР 75-150 (для пленки) :)
 
P

Pixelvania

...ещё вопрос
а можно ли самому соорудить осветительные приборы на основе лампочек дневного света?
или годятся только лампы накаливания?
Вопрос ставится немного в другой плоскости: вам шашечки или ехать? :D
Лампы накаливания дают нестабильную температуру, дневной свет имеет неприятный зеленый оттенок, от которого потом сложно избавиться, температура также нестабильна.
Галогенки в этом смысле более стабильны, но жрут э/энергию немеряно и сильно греются.

Есть более надежные и проверенные решения, но они и стоят дороже:
- студийные лампы-вспышки с зонтиками, отражателями и т.д.
- набор ведомых вспышек фирменных и не очень
 

mmas

Ословед
Зачем считать когда все уже давно посчитано? :)

Условно все снимки можно поделить на три зоны в зависимости от расположению объекта по отношению к гиперфокалу и фокусному расстоянию (ФР) объектива:

1. пейзаж : все объекты дальше гиперфокала
2. портрет : объект между ФР и гиперфокалом
3. макро : объект на дистанции, сопоставимой с ФР

ммм... немного не уловил. Можно пояснить - т.е. при портретной съемки, объект должен находиться между ... ФР и гиперфокалом.... как-то непонятно.

Гиперфокальное расстояние
Англ.: Hyperfocal Distance
Минимальное расстояние от объектива до такой плоскости в пространстве предметов, при фокусировке на которую, задняя граница резко изображаемого пространства находится в бесконечности.
 
P

Pixelvania

Не вдаваясь в сильно научные термины, гиперфокальная плоскость находится на некотором расстоянии, при фокусировке на которое все, что находится за этой плоскостью, будет резким.

Для портрета: объект должен находиться на расстоянии больше ФР (иначе это будет макро, а там уже другие формулы действуют), но ближе чем гиперфокальная плоскость (иначе все за объектом будет резким, какое тут уж размытие фона?)
Расстояние до гиперфокала сильно зависит о диафрагмы: чем больше открыта дыра (меньше значение диафрагмы), тем дальше плоскость гиперфокала, тем лучше можно размыть фон за объектом и перед ним.
 

mmas

Ословед
...так все что до гиперфокального - будет размытым. Т.е. смысла туда помещать объект нет...

А что имеется ввиду под ФР... это же мм-ры...
 

Praid

Самец :)
Скажите плизз

1. Как уменьшить шум в темных или мало осветленных местах, например на улице или в помещении.

2. И есть ли прога для закачки в фотоаппарат видео файлов, а то просто так они туда не лезут :idontno:
 
Сверху