Беседка

Тема для общения по разным вопросам, касающихся не особо конкретных тем:)
 
Фотоаппарат вообще нежелательно использовать на морозе. Т.к. при перепаде температур внутри фотика образуется конденсат, в результате чего он может проржаветь изнутри.

Если уж очень хочется, то нужно быстренько достать из теплого места, сфоткать и спрятать обратно :)
 
Фотоаппарат вообще нежелательно использовать на морозе. Т.к. при перепаде температур внутри фотика образуется конденсат, в результате чего он может проржаветь изнутри.

Если уж очень хочется, то нужно быстренько достать из теплого места, сфоткать и спрятать обратно :)

Хехе, а если делать кадров 50, не кажется, что можно замерзнуть очень сильно?
Да, при сасовывании аппарата под куртку как раз таки произойдет резкий перепад по температуре и влажности и выпадет конденсат на объективе, вы что с ним сделаете?

Вообще сейчас выложу все, что смог найти по этой теме, но все равно хотелось бы еще и вас послушать, мож случаи какие были, с какими проблемами РЕАЛЬНО приходилось на практике сталкиваться...

Вот материалы:)
Особенности фотосъемки зимой


Зима с ее холодами и метелями — это еще не повод прятать фотокамеру. Зимняя фотосъемка может стать очень увлекательным занятием и пополнить фотоальбом превосходными снимками. Нужно лишь принять на вооружение несколько простых правил.



Зимняя экипировка

Самое главное, это, конечно, фотоаппарат и его сохранность. Зимой к этому вопросу следует подойти с особой ответственностью. Холод — главный враг Вашей техники. Не пренебрегайте данными руководства по эксплуатации о том, при какой температуре может работать Ваш фотоаппарат. Если он не предназначен для работы при низких температурах, то не пытайтесь заставить его это делать. Или фотоаппарат сразу выйдет из строя, или срок его службы значительно сократится.

Пленочные аппараты более выносливы в холодную погоду, чем «цифра», аккумуляторы которой при низких температурах значительно снижают свою емкость. Поэтому, если у Вас цифровой фотоаппарат, отправляясь на «фотопрогулку», запаситесь достаточным количеством аккумуляторов и, по возможности, держите их в тепле до момента съемки.

Помимо аккумуляторов, весьма чувствителен к особенностям зимней погоды и ЖК-дисплей камеры. В условиях низкой температуры он теряет яркость, контрастность, наблюдаются значительные искажения цветопередачи. При очень сильном морозе он вообще может выйти из строя. Поэтому не лишним будет наличие в фотоаппарате хорошего оптического видоискателя. В незеркальных фотоаппаратах с кратностью оптического зума 8 и выше используется электронный видоискатель. Он тоже основан на ЖК-матрице и подвержен на морозе снижению яркости и контрастности. Однако в отличие от ЖК-дисплея электронный видоискатель защищен от боковой засветки, поэтому даже при низкой температуре по нему вполне можно скомпоновать кадр.

Часто советуют для лучшей сохранности держать фотоаппарат за пазухой и вынимать его только на время съемки. Это допустимо, если Вы быстро сделали пару кадров и опять спрятали его под куртку на длительное время. Если же камера поработает на морозе достаточно долго, она серьезно промерзнет. В условиях повышенной влажности под зимней одеждой на ней мгновенно образуется сильный конденсат как снаружи, так на внутренних деталях. После многократного повторения процесса «вытаскивания-прятания» техника просто откажется с Вами сотрудничать! Все-таки лучше убирать камеру в специальную сумку. Во-первых, влажность внутри сумки такая же, как на улице, что исключает резкие перепады. А во-вторых, в случае весьма актуальных зимой падений Ваша камера в сумке сохранится гораздо лучше, чем под одеждой.

Зайдя с мороза в теплое помещение, не стоит сразу вынимать камеру из чехла, а тем более включать ее. Это опять-таки связано с образованием конденсата. Подождите около двух часов, не снимая крышку с объектива, пока фотоаппарат прогреется, а конденсат испарится.

Если погода выдалась снежная, фотоаппарат можно поместить в специальный водозащитный бокс. Если такового нет, то вполне подойдет полиэтиленовый пакет с отверстиями для объектива и видоискателя. Такое нехитрое устройство наилучшим образом защитит камеру от падающих хлопьев. Если же фотоаппарат все-таки присыпало снегом, ни в коем случае не сдувайте его: от теплого дыхания снег тут же растает, а влага может быть опасна для техники. Лучше стряхните снег специальной кисточкой или просто вязаной перчаткой.

Съемка на фоне белого снега значительно отличается от съемки, скажем, на фоне белой стены. Чистый снег очень хорошо отражает солнечные лучи. Специалисты в области фотографии рекомендуют применять при съемке на снежных просторах специальные светофильтры. В частности «небесный» (skylight) светофильтр на объективе в снежную погоду играет двойную роль: защищает поверхность объектива и отфильтровывает синюю часть спектра, преобладающую в сюжетах, включающих снежный фон.

При ярком солнце отраженный от снега свет, попадая сбоку в объектив, может создавать в изображении блики. Поэтому при работе в таких условиях рекомендуется пользоваться блендой.

Особенности экспозиции

По умолчанию в цифровых фотокамерах, как правило, устанавливается матричный экспозамер. В этом режиме измерение интенсивности света осуществляется в нескольких точках кадра. По среднему значению таких измерений устанавливается экспозиция. Матричный экспозамер вполне подходит для съемок пейзажей и общих планов. Однако если мы хотим сфотографировать конкретный объект на фоне снега (животное или дерево), то он, скорее всего, получится очень контрастным, то есть темным.
Мы уже говорили о том, что снег можно считать идеальным отражателем. Поэтому съемка на снегу приравнивается к съемке в контровом свете. Чтобы не потерять ни фон, ни объект, разумнее использовать точечный замер экспозиции (если позволяют возможности камеры). Интенсивность света измеряется в выбранной точке на объекте съемки. Также можно использовать центрально-взвешенный экспозамер, когда измерение осуществляется в нескольких точках, но при вычислении среднего значения интенсивности точки, более близкие к центру, учитываются с большим весовым коэффициентом. Наведите фотоаппарат на объект съемки, так чтобы он был в центре кадра, и слегка нажмите на кнопку спуска (в некоторых моделях для этого предусмотрена специальная кнопка блокировки экспозиции), чтобы фотокамера запомнила значение экспозиции. Потом, не отпуская кнопку, скомпонуйте кадр. Нажав до конца кнопку спуска, сделайте снимок.

Снимая портрет на фоне снежного полотна, мы рискуем в качестве фона получить сплошную белую область. Фактуры снега будет практически не видно. Чтобы лучше передать ощущение зимы, можно использовать вспышку (подсветить объект съемки), что позволит хоть немного повысить его яркость.

И все-таки, как бы ни проявлял фотограф свое мастерство в выборе вида экспозамера и подсветки, система автоматической установки экспозиции чревата небольшими ошибками, которые для съемки на фоне снега могут оказаться критическими. Вот почему лучше использовать фотокамеру, в которой предусмотрена возможность экспокоррекции. Специалисты рекомендуют прибегать к коррекции экспозиции в пределах от -0,7 EV до +0,7 EV относительно значения, выбранного автоматикой.

К сожалению, снижение на морозе яркости и контрастности ЖК-дисплея не позволяет оценить правильность экспозиции. Поэтому есть смысл сделать не один, а несколько снимков с разными значениями выдержки и диафрагмы.

Мороз творчеству не помеха



Цветовые эффекты на снимках зимних пейзажей могут быть просто удивительны. Зимой мы вынуждены приспосабливаться к короткому световому дню. Но это не так уж плохо: именно долгие зимние восходы и закаты предоставляют самые интересные возможности. Утром и вечером доминирует теплая гамма солнечного спектра; склоны холмов и заснеженные долины светятся мягким янтарным светом. В это время тени смягчаются. Закаты и восходы раскрашивают небо волшебными красками от бледно-розовых до ярко-красных и оранжевых тонов.

Лучше всего выбрать для съемок время ближе к вечеру, когда солнце стоит низко над горизонтом, но еще обеспечивает достаточный для фотосъемки свет. В это время суток длинные вечерние тени позволят лучше передать фактуру снега и создадут ощущение пространства.

Но и после захода солнца фотографу не стоит убирать фотокамеру. Заснеженные пейзажи в лунном свете выглядят просто потрясающе! Такую съемку лучше вести на длительных выдержках и со штатива, а про вспышку забыть. Ночной снегопад тоже станет отличным сюжетом для фотографии — в этом случае вспышка также совершенно противопоказана. Она подсветит снежинки перед объективом фотокамеры — в результате площадь вашего кадра заполнится размытыми белыми пятнами различного размера.

Говоря о жанрах фотографии, морозные солнечные дни прекрасно подойдут для съемки пейзажа, а в пасмурный зимний день лучше обратиться к жанру портрета: герою не придется щуриться на ярком солнце, а рассеянный свет поможет мягко подчеркнуть выгодные детали. А вот пейзажи облачным днем лучше не снимать — в большинстве случаев изображение получится «плоским» и невыразительным.

Старайтесь найти интересные детали и оригинальные композиционные решения кадра. Вся прелесть фотографий, сделанных в зимнее время, часто заключена в наличии выделенных геометрических линиях, образуемых голыми стволами деревьев и скал, что сильно контрастирует с волнистыми очертаниями сползших снежных «шапок» и причудливых изломов белых веток сосен. Ищите композиционные решения, подчеркивающие эти детали. Не усложняйте композицию кадра множеством деталей, приближайтесь к объекту настолько, чтобы он заполнял большую часть кадра. Стремитесь так скомпоновать кадр, чтобы в нем легко можно было выделить линии, привлекающие внимание зрителя — например, ярко окрашенный предмет или предмет интересной формы.


Фотосъемка в условиях низких температур
Foto&Video №3, 2005

Конец 2004 года. Север Западно-Cибирской низменности. Новый Уренгой. Температура опускается до –50°C. Теплые рукавицы для фотографа здесь не менее важны, чем запасные элементы питания.





Северное Солнце
На севере в который раз понимаешь, что солнце в нашем мире — самое главное. В теплых краях оно есть всегда. Пусть за облаками, но присутствие светила ощущается постоянно. За закатом неизменно следует рассвет, за ночью — день.


Здесь все иначе. Вселенский холод. Световой день все короче и короче. Кажется, что однажды солнце исчезнет навсегда, Земля осиротеет, промерзнет насквозь и рассыплется на безжизненные кристаллы, превратившись в ледяную пыль. Тяжелое светило на пару часов с видимым напряжением отрывается от линии горизонта, сквозь морозную дымку проступает призрачное красное пятно, и вот уже непреодолимые силы увлекают его все ниже и ниже, стаскивают под землю, и над ледяными болотами вновь простирается темнота.

Задача, которая стояла передо мной, заключалась в том, чтобы на газопроводе Заполярный — Новый Уренгой провести съемку зимних работ, связанных с ликвидацией размывов обвалования газопровода. Почему зимой? Да потому, что летом с тяжелой строительной техникой в эти места никак не подобраться.
У меня две камеры. Основная — среднеформатная пленочная Pentax 67. В ней я уверен. Взял пару запасных батареек. Пленка Fuji Provia 400F. Дополнительная камера — цифровая компактная Canon PowerShot Pro1. Решил так. Если цифра на морозе не потянет, сниму все на пленку.


За 100 км от Нового Уренгоя
Прилетаю в Новый Уренгой. Мороз –26°C. Походил по улицам, поснимал. Цифровая камера Canon работает. За 10–15 минут ничего печального не произошло. Упаковал ее в капроновый мешок, чтобы избежать выпадения конденсата, мешок положил в машину, на заднее сиденье. Потом перекладывал все ближе и ближе к печке. Перед самой съемкой камеру хорошенько подогревал на печке автомобиля.


На следующий день выезжаю на объект. Это километров 100 к северу от Нового Уренгоя. Ночью похолодало. В городе температура опустилась до –38°C. В тундре всегда на 5–7°C ниже. Начинаю работать.

Оба фотоаппарата щелкают как надо. Претензий к технике никаких. Руки в тонких перчатках Salewa Gore Windstopper. Они идеальны для фотосъемки, когда мороз достигает –20°С, поэтому сегодня руки мерзнут практически моментально, хотя я стараюсь мириться с этим. В принципе, мне не обязательно чувствовать кнопку спуска затвора, достаточно просто видеть, куда жмет указательный палец правой руки. Зум тоже не обязательно ощущать. Пару раз руки остывали настолько, что я был не в состоянии даже закрыть крышку объектива. А перезарядить пленку в камере Pentax замерзшими руками в принципе невозможно. Потом я отогрею руки — крепче будут. Мне повезло: я ни разу не обмораживался, а кратковременных охлаждений кистей рук не боюсь.

Минус 50 градусов
В городе с утра –42°C, поэтому решил на съемку не выезжать. Как оказалось, поступил так зря. Получилось, что бригады вышли, две смены отработали, а фотограф не приехал. Пришлось оправдываться: «УАЗик не завелся». На объекте под –50°С, а это уже некий психологический барьер. Ничего, завтра поедем в любом случае. Однако морозы не спадают.


Тогда я решил выяснить время работы цифровой камеры на отказ. Вышел из машины. Температура –41°С. Снимаю слайды, общаюсь с народом. Надел толстые меховые рукавицы. После некоторой тренировки начинаю нормально работать с камерой Pentax. Рукавицы не мешают. Объектив немного подмерз, и фокусировочное кольцо поворачивается уже не столь свободно, но пока вполне нормально. В качестве основного использую 75-мм объектив. Если и ошибусь с фокусом, то глубина резкости все равно будет достаточной. (В тундре в большинстве случаев я применяю нерадикальный широкоугольник.)

Сумка с камерой Canon висит на поясе. Через двадцать минут (после выхода из машины) приступаю к цифровой съемке. Через двенадцать минут камера выключается. На ЖК-дисплее высвечивается «Ld». Прячу камеру в капроновый мешок, отношу в машину. Сначала помещаю ее на заднее сиденье, потом — ближе к печке (см. выше).
Продолжаю снимать на слайд. Движения экскаватора «Камацу» меня завораживают — не могу остановиться. Делаю кадр за кадром, ищу новые ракурсы. Освещение слабое, постоянно слежу за выдержкой, удержать бы. Жаль, что у меня нет с собой 55-мм объектива, можно было бы попытаться снимать на 1/30 или даже на 1/15, чтобы не смазывать движение. Через двадцать минут цифровая камера отогревается и вновь готова к работе.


Вывод по результатам испытаний следующий. При фотосъемке с использованием машины применять цифровую фототехнику в условиях низких температур вполне возможно. Хорошо иметь запасной аккумулятор. На руки лучше всего надевать свободные пуховые рукавицы. Принципиально важно качество пуха — крупная кость не должна присутствовать. Требуется высококачественный гусиный, или, что лучше всего, гагачий. Верх рукавиц должен быть сделан из плотного коландрированого, без пропитки нейлона (лавсана). Ткань с пропиткой на морозе дубеет. Это относится и к кофру. Вы встречали кофр из непропитаной ткани?

За рассветом следует закат
Завтра утром еду на дальнее месторождение. Раньше восьми выезжать смысла нет. Съемочный день в декабре короткий. С одиннадцати утра до часу дня. Утром в Уренгое –39°С. Сводка температуры всегда показывается по местному телеканалу — в левом верхнем углу телевизора. Машина благополучно заводится, и мы выезжаем.


Ямбургская трасса. Светлеет, небо окрашивается. Вот-вот покажется солнце. Мне хочется фотографировать тяжелое полярное светило. В средней полосе низкое солнце не столь драматично, как в полярных областях, где за рассветом практически сразу следует закат. А тут волнует еще и чисто технический аспект. Как поведет себя оптика, матрица? Какие получатся картинки?

Вот и песчаный карьер-миллионник (ресурс рассчитан на миллион кубометров песка). На дне громадного котлована копошатся машины, вагончики сбились в стаю. Эту стаю заволокла дымка от сжигаемого топлива. На сильном морозе дым не поднимается вверх, а стелется по поверхности, обволакивая человеческое жилье. Людей не видно, но присутствие человека ощущается.

Прямо над карьерным поселком стоит солнце. От этого зрелища я долго не мог оторваться: снимал, снимал, снимал… Достал из машины среднеформатную камеру Pentax, менял объективы, пленки. Низкое солнце почти не освещает снежные поля. Поэтому и съемка против солнца в этих условиях — самое логичное решение. В этом случае кадр будет красивым, содержательным и интересным. Когда окончательно замерз, решил ехать дальше.

На сером дорожном покрытии — поземка. Дорога поворачивает, солнце оказывается справа, и тут же исчезают краски, пропадает фактура. Освещение настолько слабое, что рельеф живет только в контровом свете. Принято считать, что боковой свет подчеркивает и его, и фактуру. При горизонтальном освещении рельеф читается только против солнца.

Впереди дымит КамАЗ. Капельки солярки оседают на нашем лобовом стекле. Какой на таком морозе расход топлива? Маленький УАЗик сжигает 28–30 литров на 100 км.
Возвращаемся на базу в Новый Уренгой. Темнеет. Просматриваю цифровую съемку. Подавляющее большинство кадров удаляю. Вернусь в Москву, проявлю слайды и сравню пленочные результаты с цифровыми.


Голова на морозе
Чтобы хорошо соображать при съемке в условиях сильного холода, необходимо пройти акклиматизацию. Для этого потребуется 10–15 дней. Раньше творческий максимум не выдать. Мне было проще. Почти все точки съемки, почти все ракурсы мне были известны еще с прошлой осени. Тем не менее думать все равно было очень тяжело.


Особенно это проявлялось при съемке с использованием штатива. Нет времени для неторопливых пейзажей. Это не осень, когда можно установить камеру на тяжелую треногу и ждать, когда случатся чудесные совпадения. Зимой я работаю со штатива только в безвыходных ситуациях. На морозе время — против фотографа. Когда окоченеют руки, ноги и лицо, будет не до композиции, не до прекрасных мгновений.

Одежда
Для фотосъемки зимой на стройке валенки не подойдут. Нередко приходится лазать по заснеженным откосам и металлоконструкциям. На мой взгляд, наиболее оптимальный вариант представляют высокогорные альпинистские ботинки «Вибрам» на профилированной резиновой подошве. На тело лучше всего надеть хорошую пуховку. Не городскую, а экстремальную, без холодных швов. Пуховка не так стесняет движения, как шубы-тулупы. Например, весьма хороши отечественные пуховики Bask. Оптимальная цена при достойном качестве. Зарубежные аналоги Marmot существенно дороже. На случай сильного ветра или пурги хорошо иметь горнолыжные очки. Конечно, фотографировать в них не слишком удобно, но все-таки можно.


Новый Уренгой — Москва30 ноября — 11 декабря 2004 года


Леонид МАЧ


Особенности фотосъемки при низких температурах
Беседу провела Наталья Шляпникова

Юрий Транквиллицкий — живая легенда отечественного фотобизнеса, выпускник ВГИКа, кинооператор по образованию. 33 года (с 1953-го по 1986-й) он проработал пишущим корреспондентом главного журнала страны «Советский Союз». От издательства «Правда» Юрий Николаевич много раз принимал участие в полярных экспедициях, исколесив русский Север от Кольского полуострова до Чукотки. Окрестности Андермы, бухта Тикси, Якутия и Магадан, побережья Анадырского залива, Берингова и Чукотского морей неоднократно «позировали» этому известному фотографу. Фотоснимок северных ездовых собак, сделанный мастером на Чукотке в 1961 году, попал в английское ежегодное издание «Лучшие фотографии мира», а Монголия наградила Транквиллицкого Орденом Полярной звезды — за серию иллюстрированных публикаций о своей стране в российских журналах.



Одно из любимых увлечений прославленного мэтра отечественной фотографии — ездить со своими работами по разным странам. Кроме Австралии он побывал на всех континентах и провел более 20 фотовыставок по всему миру (профессионалы знают, какой огромный труд скрывается за этим фактом). С 1986 года Ю. Н. Транквиллицкий преподает фотокомпозицию во ВГИКе и пишет книгу «Высшее фотографическое мастерство».

— Как Вы решились на этот крайний экстрим, Юрий Николаевич? Русской зимой, когда, по народной пословице, хороший хозяин собаку на улицу не выгонит, не всякий фотограф отважится провести фотосессию даже при небольшом морозе, а тут — Заполярье!
— Партия сказала — «надо», комсомол ответил — «есть»! (Улыбается.) А вообще русский Север оставил неизгладимый след в моей душе и в памяти. Если студийная съемка — мероприятие своего рода «тепличное», когда можно не спеша выставить свет, подготовить модель, то Север не место для сантиментов. Однако все же — место для экспериментов, что мне неоднократно удавалось доказать! В 1961 году я был первым профессиональным фотокорреспондентом, командированным советским печатным изданием на Чукотку. Моей задачей было создание обзорного репортажа об этой terra incognita. А так как у большинства населения не было по тем временам ни малейшего представления о том, что же такое Чукотка, никаких редакционных заданий и специальных рекомендаций у меня не было. «Что снимешь, за то и спасибо» — полная свобода творчества! Так, впервые в истории советской журналистики, я сделал очерк о «крае вечной мерзлоты».


— Как это осуществлялось технически?
— Съемки проходили при крайне низких температурах (до минус 45° по Цельсию), когда трудности по добыванию хорошего кадра усложняются в несколько раз. Самым нелегким делом было перезарядить пленку. На сильном морозе это фактически невозможно. Вся камера промерзает, фотограф не в состоянии снять рукавицы без того, чтобы сразу не обморозить пальцы. Поэтому я носил с собой 5 фотоаппаратов и снимал ими по очереди.

Фотоаппараты у меня были такие: российский «Старт» — плохой, часто отказывал, «Киев» — чуть лучше, Leica — к этому претензий никаких, напротив, работал безотказно в любую погоду, «Rollei Flex» (тоже хорошо себя проявил) и еще какой-то наш… Утром я прятал под тулуп все свои камеры и нырял на улицу, как морж в ледяную прорубь! Отщелкав несколько кадров одной из камер, клал затем ее в кофр на полное замораживание, брал следующую.


— Какие еще трудности подстерегают фотографа на морозе?
— На сильном морозе фотографа ожидает много неприятностей: порой трудно открыть глаза — смерзаются ресницы, не говоря уже о таких банальных происшествиях, как простуда, переохлаждение, обморожение. Один раз я обморозил нос до такой степени, что через два дня снял с него всю кожу — широкой полосой, как лейкопластырь, и положил в записную книжку — на память.

При минус 20° и ниже может замерзнуть шторка (есть фотоаппараты с центральным затвором и есть «шторные»). Если прорезиненная шторка замерзнет, она просто полопается, придет в негодность. А чинить негде и нечем. Отогреть же за пазухой уже замерзшую камеру — очень большая проблема. Можно запросто получить воспаление легких — представьте себе этот кусок ледяного, замороженного металла!


— Неужели ничего нельзя было придумать для
обогрева аппаратуры?
— До сих пор в мире не придумано никаких приспособлений для съемок на морозе. Разными производителями делались попытки создать специальное подогревающее устройство для камер, но в серийное производство такие аппараты не вышли из-за отсутствия массового спроса. Некоторые используют специальный кофр или бокс с подогревом, но мы в те времена ничем подобным не пользовались. У нас был такой способ эксплуатации:

Вообще, фотограф в условиях мороза сильно ограничен в своих возможностях — вместо того чтобы ловить редкий кадр и нажимать на спуск, он вынужден думать, доставать или нет фотоаппарат — щелкнуть или еще подождать? А вдруг будет что-то еще более интересное?! Не говоря уже о том, что идет постоянная борьба за жизнь и здоровье. Как маузер из кобуры, он молниеносно вырывает из-за пазухи фотоаппарат и быстро нажимает на спуск! Запас тепла, вынесенный из гостиницы и спрятанный под тулуп,

Моя командировка на Чукотку длилась 45 дней, а проявлял и печатал пленку я уже в Москве. К тому времени я закончил институт кинематографии и, будучи кинооператором по профессии, имел 25-летнюю практику и хорошо представлял себе, что должно получиться на пленке.


— Какую пленку Вы использовали при съемке на Севере?
— Пленки были черно-белая А2 и цветная ДС-2. Обе отечественного производства. Не очень качественные, но для того времени вполне приемлемые.
На Чукотке очень обманчива установка экспозиции: через это «молоко» — речь идет о характерном тумане, который постоянно разлит в воздухе, — проходит довольно много света, поэтому можно ошибиться и переэкспонировать. Каждый кадр требует своей экспозиции, разумеется.


— Что привлекало Ваше внимание как художника?
— Сюжеты приходилось снимать самые разные. Как люди живут и работают в условиях вечной мерзлоты, на жутком морозе, с частыми метелями. Причем скорость ветра при этих метелях такая, что валит с ног крепкого мужика (что уж говорить о женщинах или детях), — до 80 м/с! Вдоль домов натянуты прочные канаты, и при буране люди передвигаются от дома к дому, держась за них. Тем не менее Чукотка — место не только для документальной, но и для художественной съемки. Почти все мои фотографии имеют скрытый контекст. Их нужно домысливать.
Например, есть у меня кадр, где мужчина перешагивает через волейбольную сетку, которую занесло почти полностью. По этому кадру можно судить о высоте снежного покрова. А еще — лица людей с обледеневшим воротником капюшона, с сосульками на бровях и ресницах, и такие же «замороженные» собаки…
В целом особенности северного пейзажа таковы: все белое! Поэтому желательно на передний план при съемке взять что-нибудь темное в кадр — человека, столб или угол дома — от чего-то черного идти к белому. Но это не обязательно. Я никаких рецептов не выдаю, призываю фотографов к экспериментам. Впрочем, цвет на Севере тоже бывает! Ярко-красные закаты, разноцветные куртки пилотов на белом снегу… Введение цвета в кадр может быть очень желательно. Когда все занесено снегом, нужно искать тональный контраст, иначе все будет очень «разбелено» и глазу на фотографии будет не за что зацепиться.


— А всякие приспособления, традиционно используемые при съемках, воспринимались Вами на Севере уже как излишество?
— Да, было не до изысков. Установка штатива, смена фильтров — все это дополнительно усложняет и без того непростой процесс съемок. Какой объектив надел с утра, тем и снимаешь весь день. Сменить его на улице опять же нереально. Можно, конечно, постоянно забегать с мороза в теплое помещение, но тут другая проблема: объектив запотевает, и съемка становится невозможной! Такой вот заколдованный круг.


— Где еще, кроме Чукотки, съемка осложнялась атмосферно-погодными условиями?
— На Кольском полуострове тоже приходилось много фотографировать. Там своя специфика — полярная ночь. Если светили фонари (в Мурманске, например), то можно было проводить уличную съемку, а если территория не освещалась — опять проблема. Фотовспышки рано или поздно выходят из строя, кроме того, вспышка высвечивает только передний план, на три метра. А то, что расположено за снимаемым объектом, остается в тени.


— Как Вы справлялись с этой задачей — съемкой при слабом освещении?

— Для того чтобы произошло экспозиционное покрытие кадра, нужно было «добавить огней» второй экспозицией или применить всякие хитрые насадки. Я использовал свои личные изобретения, подключал индивидуальное творчество. Например, из дамских капроновых чулок вырезал кусочек ткани, наклеивал на рамку, получалась сеточка. Ее можно было проредить — выдернуть несколько капроновых волокон, а можно было оставить без изменений. Потом это приспособление давало интересные эффекты — лучи, например. Еще один способ — мазнуть вазелином крест на стекле. Потом, двигая эту насадку, в процессе съемок от каждого фонарного столба можно было получить дополнительные лучи, что в условиях недостатка света для экспозиции имеет большое значение. При этом еще преследуется какой-то художественный эффект. Можно сделать так, что фонарь будет ореолить, увеличится по размеру… Вообще, проводить съемку с различными оптическими средами весьма интересно.
Всякий фотограф может вводить их в поле зрения объектива и добиваться подчас совершенно неожиданных результатов.
Фотография не является стопроцентным документом, отражающим реальную действительность, хотя бы потому, что это изображение на двухмерной плоскости трехмерного мира. На фотоснимке нет глубины, она создается за счет чего-то. Угла зрения объектива, например, подчеркнутой перспективы. Эта же особенность фотографии открывает широкие возможности для экспериментов.


...

Практические советы фотолюбителям при съемке на морозе

- никелевые батарейки предпочтительнее литиевых — они лучше сохраняют работоспособность при низких температурах. Не забудьте взять с собой запасной комплект, поскольку на морозе срок действия батареек сокращается.
- в процессе зимней фотосъемки системы экспонометрического замера фотоаппаратов считают, что перед ними находится серая поверхность с коэффициентом отражения = 18%. То есть если в кадре только снег, он получится на снимке серым, поскольку автоматика решит, что перед ней серая поверхность, и сделает так, чтобы и на снимке поверхность была серой, то есть недоэкспонирует этот кадр. Поэтому необходимо увеличить экспозицию на 1-2 ступени, но только в случае, если снег занимает практически все пространство в кадре!
- не рекомендуется долго держать камеру на сильном морозе. При морозах ниже 20 градусов по Цельсию есть немалая вероятность, что «умрет» ЖК-дисплей (вне зависимости от производителя).
- фокусировка на морозе может сбиваться по причине температурных сжатий/расширений. Существуют данные, что сфокусированный на бесконечность штатный объектив (фокусное расстояние 50 мм) при морозе в 30 — 40 градусов может на самом деле быть сфокусированным на 3 — 5 метров.
- на морозе запотевают внутренние оптические элементы, стеклышко видоискателя может моментально покрываться инеем, а пальцы вообще могут приклеиться к металлическому корпусу камеры. Поэтому один из вариантов для зимней съемки — тонкие перчатки с отрезанными кончиками пальцев, одетые под обычные теплые варежки.
- нужно учитывать, что чувствительность фотопленок на сильных морозах снижается.
 
U

UnclE

Классика:
для владельцев зенитов итп:
Все узлы смажте графитом.На морзы будет ...;) Киев 88 лежит,и все норм.
 
Z

zse

Green[ek];2313929 написал(а):
Первый вопрос на повестке дня:):
Как спастись от морозов при съемке зимой и как правильно эксплуатировать фотоаппарат на морозе.
Я щас кого-то убью вместе с темой! :spiteful:
Вот я для кого вынес в самый верх тему "Статьи, советы опытных фотографов. Читать всем!"
Вот ВТОРАЯ статья в этой теме http://city.is74.ru/forum/index.php?posts/1066059
 
Z

zse

Вот такое чудо
Похоже, что компания Nikon решила выпустить менее дорогой (и менее навороченный) вариант весьма успешной цифрозеркалки D50. Во всяком случае, несколько фотографий Nikon D40, появившихся на днях на веб-сайте германского интернет-магазина Neckermann, дают повод так полагать.

Как и следовало ожидать, загадочные изображения исчезли с сайта почти сразу после появления, что, впрочем, не помешало слуху распространиться по Сети. В частности, стало известно, что новинка будет оснащаться 6-мегапиксельной матрицей (такой же, какая установлена в D50, D70 и D70s), трёхточечной системой фокусировки, однако при этом будет лишена дополнительного (статусного) дисплея и интегрированной системы автоматического фокуса (автофокусировка будет возможна только при наличии моторизированного объектива). Таким образом, Nikon D40 станет первым представителем линейки цифрозеркалок бюджетного уровня: стоимость фотоаппарата ожидается на уровне $500 (за тело).
Прочие технические характеристики пока остаются загадкой, однако предполагается, что время синхронизации вспышки составит 1/500 секунды (у предыдущих моделей этот показатель равнялся 1/250), а поддерживаемая выдержка будет колебаться в пределах между 1/4000 с и 30 с.
Конечно, всё это может быть лишь очередной слух, однако не исключено, что перед нами – типичный пример так называемого вирусного маркетинга. В любом случае, дождёмся середины ноября - именно тогда, согласно неофициальной информации, Nikon объявит о релизе D40.
 
P

Pixelvania

Судя по тем описаниям, что я видел в сети, это будет очень сильно урезанная версия Д50
 
Судя по тем описаниям, что я видел в сети, это будет очень сильно урезанная версия Д50

Я бы на месте покупающего просто нахально взял бы и начал разбирать прошивку на куски в поиске закрытых возможностей. Я думаю особенно напрягаться не будут и просто через прошивку урежут все, что не должна практически иметь эта камера... Поэтому если с месяцок на досуге поразбираться с одом, то, возможно, станет возможным сломать прошивку...
 
P

Pixelvania

Да не ...
1. Если датчика фокусировки всего три, то никакая прошивка не поможет.
2. Автофокус только с объективами AF-S, а их пока не так много... Со всеми остальными будет только ручная фокусировка, как я понял.

На все остальное типа отсутствующий дисплей и больший размер экрана и т.п. можно закрыть глаза.
 

mmas

Ословед
Ну и зачем скажите кому-то покупть обкоцанный Д50 с китом за примерно 600$? Если нормальный Д50 стоит дороже всего на 70-100$...
 
Скажем так... D 50 и так сам по себе нелучший вариант...
Что же может представлять из себя его урезанная версия...
 
Скажем так... D 50 и так сам по себе нелучший вариант...
Что же может представлять из себя его урезанная версия...

Я предположу, что для фотографа, начинающего свой "зеркальный" путь это стандартное начало. Если даже и не лучший вариант, то хороший полигон для исследований и получения новых знаний:)
Урезают скорее всего для того, чтоб таки да и сравняться по ценя с просьюмерками, но мой выбор все равно бы пал на хорошую просьюмерку, чем на такой "обрубок":)
 
P

Pixelvania

Green[ek];2349817 написал(а):
Я предположу, что для фотографа, начинающего свой "зеркальный" путь это стандартное начало.
Я бы в таком случае предложил бы пленочную зеркалку. Цена вопроса от 100 до 300 у.е.,
1. Ограниченное кол-во кадров заставит побольше думать и нажимать на кнопку осознанно.
2. Купленная оптика потом с успехом будет работать и на цифре, если возникнет необходимость смены тушки.

Так что очень непростой выбор предложили: F80 или FM3A (вообще легенда!) за 500-700 у.е. против D40/D50 за те же деньги, причем до качества первых недотягиваются даже проф тушки, я уж не говорю про бюджетные варианты.
 
Я бы в таком случае предложил бы пленочную зеркалку. Цена вопроса от 100 до 300 у.е.,
1. Ограниченное кол-во кадров заставит побольше думать и нажимать на кнопку осознанно.
2. Купленная оптика потом с успехом будет работать и на цифре, если возникнет необходимость смены тушки.

Так что очень непростой выбор предложили: F80 или FM3A (вообще легенда!) за 500-700 у.е. против D40/D50 за те же деньги, причем до качества первых недотягиваются даже проф тушки, я уж не говорю про бюджетные варианты.

Как обычно возникает вопрос с разнообразием пленки...
Некоторые продавцы фотосалонов вообще не знают что такое ISO и с чем этот фрукт кушают...
Про пленку тоже хороший вариант, ничего не скажешь.
У меня мой самый первый фотоаппарат - это моя нынешняя просьюмерка. Просторов хватает пока, а с пленкой чуток проблематично, тут многое от проявки и печати зависит.
А где сейчас пленочные зеркалки новые продают?
 
P

Pixelvania

Продавцов фотосалонов оставим в стороне, главное, что мы знаем что такое ИСО и куда его засовывать

Вот чем пленка отличается от цифры на мой взгляд:

1. ИСО не более 400. Есть конечно и проф пленки 1600 и выше , но мы их трогать не будем. С другой стороны на цифре уже на 800 лезут такие шумы ... Про 1600 я молчу.
2. Оперативность получения фото на компе. Тут цифра впереди без всяких "если".
3. Печать фото. А вот тут вопрос: какой размер мы печатаем? 10х15 ? Так какая разница на чем снято? 20х30 (А4) ? Еще больше? Большие размеры фотопринтер не возьмет, надо идти в тот же лаб и иметь все те же проблемы, что и с пленкой. И как часто мы печатаем? 1-2 фото из 100? Чаще всего дальше компьютера дело не идет. А на мониторе смотреть, так для этого достаточно пленку отсканить на планшетнике (200 у.е.)
Вот такие пироги ...

зы. А хорошие пленочные зеркалки можно купить за недорого с рук или новый под заказ. Кстати, Канон и Никон по-прежнему производят топовые пленко-зеркала.
 
Сверху